Cela faisait longtemps que je n’avais pas écouté un petit Red Hot Chili Peppers – voici Under the Bridge jouée en live le 23 août 2003 en Irlande, dans la région de Dublin, à Slane Castle devant plus de 80 000 personnes :
Live at Slane Castle est considérée comme l’une des meilleures prestations des Red Hot Chili Peppers sur scène, et notamment de John Frusciante, avec des solos considérés comme parmi les meilleurs qu’il ait réalisés sur scène.
Et on peut même regarder le concert entier sur Youtube : Red Hot Chili peppers Live at Slane Castle Full Concert.
[Enter Connor, Murphy and Il Duce into the court room – armed. They make the mobster kneel in front of the audience.]
Les gens sont vraiment super sympas en Irlande, on a vraiment l’impression d’être accueilli bras ouverts. Toutes les personnes rencontrées n’hésitent pas à discuter avec vous, à vous parler des dernières nouvelles locales ou à vous recommander quelque chose. En fait on se sent chez soi quand est en Irlande. Certaines choses diffèrent mais l’atmosphère est très conviviale.
Les maisons sont impressionnantes par leur taille en Irlande. C’est à croire que l’espace au sol d’une maison standard se situe vers 200 m². Si l’on compare avec chez nous où le standard doit avoisiner les 100 m² et où il est nécessaire d’avoir un architecte au dessus de 170 m², cela fait une belle différence ! Elles sont donc gigantesques et ont vraiment de l’allure : dans la région de Galway, beaucoup ont un porche en pierre et toutes possèdent une multitude de fenêtres. La maison de Joan, par exemple, possède 6 chambres et un appartement attenant à la maison loué à l’année. Et chacune à sa couleur propre !
Les routes ont une particularité en Irlande : il y a un bande stabilisée sur le côté qui permet aux véhicules plus lents de se déplacer pour laisser passer les gens qui sont derrière eux. C’est un sytème qui fonctionne très bien : les gens s’écartent pour vous laisser passer et vous les remercier en faisant clignoter vos feux de détresse. Le hic ? Certains tombent en panne sur la route et devinez où ils garent leur voiture ? Sur cet accotement ! Prudence donc. Pour information, on appelle ces routes les « suicide roads« …
Elle fut créée par Richard Joyce de Galway. Cet Irlandais avait été condamné à une vie d’esclavage dans les plantations des Antilles après avoir été capturé par des pirates et vendu à un orfèvre. Avec lui, Joyce apprit à travailler l’or et, à son retour à Galway en 1689, il créa cette bague. Porté à la main droite, le cœur tourné vers l’extérieur, cet anneau signifie que la personne est libre. Porté la couronne tournée vers l’extérieur, il indique que la personne est engagée. Enfin, s’il est porté à la main gauche, la couronne tournée vers l’extérieur, la personne a donné son cœur pour toujours. C’est pour cette raison que la bague de Claddagh a souvent servi d’anneau nuptial. Le cœur qui l’orne symbolise l’amour, la couronne la loyauté et les mains l’amitié. La main droite qui tient le cœur est supposée être celle de Dagda, le père du Tuatha dé Danaan, un panthéon de divinités irlandaises qui furent changées en fées après avoir été vaincues. La main gauche appartient à Anu, la mère des Celtes. Aujourd’hui, grâce à cette tradition, le Claddagh continue d’être populaire et est utilisé internationalement comme signe d’amitié et d’amour.
8h – grand départ. Après avoir fait nos adieux à Joan, nous avons repris la route pour Rosselare en passant devant Bunratty Castle et Waterford. 
Cela nous a pris pas mal de temps vu qu’il a fallu traverser toute l’Irlande mais ce fut l’occasion d’admirer une dernière fois les différents paysages. Nous sommes arrivés à Rosselare vers 14h, juste à temps pour entrer les premiers dans le bateau. Nous sommes partis à 16h et 
10h – escapade sur les plateaux calcaire du Burren, dans le comté de Clare. Le paysage est désertique et lunaire : on ne peut voir ni arbres, ni arbustes d’aucune sorte, seulement des rochers, des pierres et de la mousse. Il est assez impressionnant de voir comment le paysage peut changer à quelques kilomètres de différence. Pendant que le car commence son ascension (curieusement personne n’est malade alors que les routes ne font que tourner) nous remarquons les petits murs de pierre érigés pendant la Grande Famine, certains allant jusqu’au sommet des collines sans raisons apparentes.
Au bout d’une demi-heure de route, nous touchons au but de notre périple – le Dolmen de Poulnabrone – perdu au milieu des pierres calcaires sur une des collines et datant de 2500 ans avant J.C. Ce mégalithe est en fait une tombe qui contenait entre 16 et 22 adultes et 6 enfants dont un nouveau né. Il existe des manières plus simples d’enterrer les corps : Poulnabrone est plutôt considéré comme un lieu sacré de cérémonies symboliques. La partie la plus fine de la tombe, pointée vers le sol, se trouve à l’arrière de la tombe. La partie plus épaisse pointe vers le soleil levant. Assez touristique.
Nous avons ensuite rejoint les falaises du Moher (Cliffs of Moher) qui plongent vertigineusement vers une mer d’huile quelques 216 mètres plus bas. Impressionnant – la vue est à couper le souffle mais le bonnet et les gants sont quasiment obligatoires à cause du vent glacial qui sévit là-haut. J’étais assez content d’avoir mis une autre couche de vêtement ce matin avant de partir, sur les conseils de Joan. Repas en haut de la falaise – glagla ! – et retour vers la boutique où le gérant complètement paranoïaque n’a laissé entrer nos élèves que 2 par 2 et sans leurs sacs. Fair enough. Mais il a par la suite tenté de nous faire croire qu’une de nos élèves avait subtilisé quelque chose alors qu’elle avait son ticket de caisse à la main. Vraiment dingue ce type.
14h – arrivée au Château de Bunratty (Bunratty Castle), un petit château du 16ème siècle avec des maisons du 18ème et 19ème siècle à visiter, chauffées à la tourbe. Cela dégage une odeur assez âcre mais cela chauffe quand même : cela se consume moins vite que le bois et dégage moins de chaleur. La visite nous a pris deux bonnes heures, le temps que les élèves découvrent le site et remplissent leur questionnaire. Passage à la boutique – assez chère je trouve comparée à d’autres et retour sur Galway.
8h30 – départ pour le petit village de Cong dans lequel le film a été tourné L’Homme Tranquille (The Quiet Man) de John Ford avec John Wayne dans le rôle principal. Le village est vraiment typique de l’Irlande paisible et bucolique où les maisons de pierre comme Quiet Man Cottage se mêlent aux maisons aux couleurs chamarrées. 
Manque de chance, tous les commerces étaient fermés et les rues totalement désertes : pour un peu on se serait cru dans un western – il y avait même des corbeaux perchés sur les poteaux indicateurs ! Nous avons fait le tour de Cong Abbey qui date du 7ème siècle et qui a été ravagée par le feu au XIIème siècle avant d’être reconstruite en 1135 par Turlough O’Connor, Haut-Roi d’Irlande, et son fils qui rajouta quelques bâtiments. Le monastère donne directement sur le cimetierre, ce qui surprend toujours. 
Nous avons ensuite fait le tour du parc jusqu’à la maison de pêcheur qu’utilisaient les moines et il a fallu que j’explique aux élèves pourquoi il y avait des pièces dans la rivière. En effet, ils sont venus me chercher en courant : « Monsieur, monsieur ! Il y a au moins 40 euros dans la rivière !!! ». ROFL. Certains se sont prêtés au jeu et on lancé leur pièce par dessus leur épaule. Après avoir laissé les élèves se défouler dans le parc, nous avons pris quelques photos et sommes partis vers Leenan pour visiter le Musée de la Laine. On reste dans le bucolique aujourd’hui ;-)
Nous avons ensuite tenté de visiter Kylemore Abbey mais nous nous sommes fait jeter à cause de nos sandwich (
Et manger sur le parking nous a été interdit aussi. Nous avons donc boycotté Kylemore Abbey sous l’impulsion d’Isabelle et sommes allés manger sur un petit parking désert un peu plus loin, assis sur des rochers face au lac du Connemara. Magnifique endroit pour déjeûner, un peu exposé au vent toutefois.
Nous arrivons ensuite à Clifden où nous donnons quartier libre aux élèves afin qu’ils partent un peu à découverte de la ville. J’en profite pour acheter les timbres assortis à mes cartes postales et trouver un cybercafé des plus sympas – The Two Dog Café – où l’on vous sert ce que vous voulez pendant que vous tapez. La musique est de très bon goût, c’est vraiment agréable. En sortant, j’en ai profité pour téléphoner en France et me suis aperçu que la carte FT ne fonctionne pas avec les payphones à pièces. Ils font très relique des 80’s ces téléphones.
Je m’assois sur un banc, attendant que les élèves se regroupent pour repartir pour Galway. L’un deux en profite pour me teindre les cheveux en rouge. YBMF. C’est incroyable ce qu’ils peuvent acheter comme âneries dès que l’on a le dos tourné. Des bombes pour les cheveux, ils en avaient tous acheté. Pas vraiment typiquement irlandais mais bon… On rentre, on prend notre douche et les profs se donnent rendez-vous près du bus à 8h30 où un taxi nous prend en charge. Direction : downtown pubs baby !. A 5 personnes, la course nous a coûté 2.5 euros chacun. Honnête. Nous sommes allés au Quays (cela se prononce « Keys ») où nous avons pu écouter un bon petit groupe de musique irlandaise, composé d’une guitare, un banjo, une mandoline et un bodhrán (sorte de tambourin).
Le Quays est absolument unique en son genre : tous les éléments de décoration proviennent d’églises ou de bateaux. C’est ainsi que l’on trouve des roues de gouvernails, des vitraux d’églises, des ogives gothiques… Impressionnant, c’est rare de voir un pub avec autant de cachet. Et grâce à la loi anti-tabac entrée en vigueur depuis peu : plus de fumée. Cela ne change rien à la fréquentation semble-t-il, les gens sortent juste pour fumer, ce qui n’est pas un mal. Le Quays également plusieurs ambiances : les footeux sont en eux, les piliers de comptoirs face à la barmaid et le restaurant se trouve une volée de marches plus bas. Le premier étage (au fond sur la photo) accueille les musiciens et quelques tables. Une très très bonne soirée Guinness ^_^
6h30 – lever spartiate vu que le chauffage semble être coupé le matin… Petit déjeûner une demi-heure plus tard en compagnie de Joan qui arbore une magnifique robe de chambre rouge, jaune et bleue – ambiance Austin Powers ! En fait, elle ressemble un peu à la grand-mère dans Titi et Grominet. On discute un moment lorsqu’elle stoppe tout à coup et m’annonce qu’elle va se recoucher une petite heure – LOL !
9h – visite de Galway Cathedral, catholique, surnommée « Cathedral of Our Lady Assumed Into Heaven and St. Nicholas« , créée en 1957 et ouverte au public en 1965. Elle sent le propre et donne envie d’aller prier. Honnêtement, je crois que cela joue sur le moral des pratiquants. Off topic : je devrais ajouter cela dans mon mémoire professionnel, juste pour rire LOL. La visite s’est fait avec une guide francophone qui nous a tout expliqué en long, en large et en travers. C’était tellement intéressant que j’ai cru vivre certains de mes cours de DEUG. Nous sommes passés sur Salmon Weir Bridge et avons aperçu les rives du Claddagh (un petit village de pêcheurs situé hors des anciens murs de la ville de Galway) depuis Spanish Arch avant de rentrer dans les rues commerçantes de Galway.
Nous sommes passés devant Lynch Castle, qui est aujourd’hui les locaux d’une banque irlandaise. Pour la petite histoire, James Lynch FitzStephen, le maire de Galway, a pendu son fils à la fenêtre de sa maison en 1493 parce que ce dernier avait assassiné un Espagnol qui tournait autour de sa femme. 
C’est de là que vient le verbe lyncher. La fenêtre Lynch (Lynch’s Window), découpée dans une façade en pierre, se trouve dans Market Street, sur le côté de St. Nicholas’ Collegiate Church qui est une église anglicane (« The Church of Ireland St. Nicholas’ Collegiate Church« ), l’une des dernières plus grande église médiévale d’Irlande. Comme beaucoup de ports médiévaux, Galway nommait ses églises en hommage au saint patron des navigateurs. Selon des études récentes, Christophe Colomb aurait visité l’église St. Nicholas en 1477.
16h30 – café & shopping à Galway. Le